文/小和

　　说到现代套装的出现，我们又不得不提到Coco Chanel这个多情多变的女性。她毫不犹豫地把带“男 人味 ”的套装推到全世界女性面前。

　　也许今天的你已无法想象200年前人们听说女人（尤其是良家妇女）抛头露面去工作时的诧异，因为在他们头 脑中这种女人不是交际花、歌女，就是家贫如洗，空负才情的女教师（总之，与今天人们看见颐指气使的女强人们时想到的不 同）。如果你以为当时所有的女人都有那种荣幸像《安娜与国王》中的女教师一样，有机会出国工作，顺便改变一个国家的命 运，那你就大错特错了——当然更谈不上什么上班服装了。

　　直到上上个世纪末，女性的地位迅速转变，体力在社会劳动中因为机器的出现日益显得次要，女性的机智温婉成 了优势。女子们得以公开参加网球、脚踏车等运动，女性从事秘书或助理等辅助性的工作渐渐为人们接受，中规中矩的套装自 然而然地成为职业女性的指定服装。虽然大多数女性仍然套着碍手碍脚的蹒跚裙，也有一些参政女性穿上了波烈的裤装，直观 地表达了想与男人一争高下的信心。

　　1916年，遍布世界的套装配束带宽毛衣加及踝蓬裙的搭配，标志着Chanel时代的来临。她将童年在孤 儿院长大造成的心理阴影转嫁到时装上，制服式的套装在使女性花容失色的同时，也体会到纯功能性服装在工作中体现出来的 优势。随后及膝裙的出现引起了一场意料之中的轩然大波，以至卫道士们纷纷下禁令，阻止这种服装的“扩散”。

　　30年代，随着女性在电影等新兴行业中崭露头角，女权主义者在多年的倡导下，终于外化到时装上。大宽垫肩 塑造的冷硬外型成为女性纷纷效尤的对象。

　　“钢兰花”玛琳·黛德丽穿着由巴黎裁缝Lucien Lelong为她订制的男装，同时遭到了被当地警察 局驱逐出境，和被法国时尚媒体歌颂的两种截然不同的待遇（不愧是法国人，连对待穿着的问题上都体现出如此高涨的革命热 情）。

　　同时，超现实主义影响到了时装，前卫艺术正式成为影响时装的重要因素之一。1936年，Chanel经典 套装问世。

　　接下来就是二战，人们都忙着打仗和备战，时装界唯一能做的就是节省布料。

　　1947年，Mr.Dior在战后推出New Look，纺锤形的外套与加了棉垫和褶裥的大蓬裙成为整整 10 年的女装款式，成为女权主义史上的首次浪漫风暴。Dior、Balenciaga、Givenchy大玩轮廓外 型游戏时，Chanel不管不顾地推行着娇小的套装。

　　1960年，Dior的继任Yves Saint Laurent将街头时尚带入Dior的高级时装系列 ，他为正装带来革命的同时，也被Dior公司革了“命”。

　　这场革命带来了新的观念，设计师空前地活跃起来，毕竟Dior带来的古典浪漫（老女人风格）已令人生厌。 职业女性在年龄普遍下滑的同时，渴望出现能代表自身年轻有活力的新形象。

　　1964年，Andre Courrege的未来感裙套将女性的膝盖露了出来，其后的英国设计师Mary Q uant更将裙长减至大腿中部。与Dior对立多年的Chanel女士一下子蹦到已故的Dior这一边，宣称女性 的膝盖是最丑陋的部位，不应该露出来。可是狂热的女孩子们没有搭理她。

　　1966年，YSL重振旗鼓，推翻了以外型变化为主的时尚潮流，他以生活方式为本的设计理念和中性化的时 装风格使他成为法国时装界的王者。

　　进入80年代后，职业女装的流行周期加快，风格多样化。先是由Thierry Mugler、Claud M ontana创造的锐利外观成为主流，大宽肩、紧腰身的冷硬形象，宣告“女强人”就是时尚。

　　而川久保铃、三宅一生、高田贤三创造的解构主义不疾不徐地影响着女性，令她们学得越来越自信。

　　而Armani最终成为女性强调自身的终极代表，高贵、自在而又无时不刻强调力度是80年代职业女性的态 度。

　　90年代初，Marc Jacobs带来颓废风格，结果他和前辈Yves Saint Laurent一 样被革了命。但也让老板Perry Ellis跌碎眼镜，颓废风格竟席卷世界，他们没想到女性们对强悍形象的厌倦来得 如此之快。

　　在玩了几年复古之后，简约主义成全了Prada、Gucci、Jil Sander等意大利品牌，人们不 知道这一切应归咎于经济不景气，还是女人们已懒于每天早晨为穿什么出门而头大。

　　2000年时装界又张罗着新浪漫主义的新鲜出炉，可是女人们已不再为这个烦心。穿什么有什么关系？生活还 在继续；工作还是没完没了；每天的快乐是迎接新工作和盘算假期，至于穿什么，交给时装设计师好了，反正他们就是干这个 的。