莫泰扎.赛菲（Morteza Saifi）将时装的观念翻转成另一种样式，他是一个时装的叛逆者，一个打破 旧观念的人。

　　在2000年春季和秋季系列中，设计师莫泰扎.赛菲探求的是错综复杂的折叠、扭曲和编织艺术（这是他的标志技 术）---衬衫的袖子按奇特的规则加以扭转，用连绵无尽的绳圈和线条修饰长裤，将衣料互相编织缠绕，形成能说会道以名 状的结构……

　　他的作品好像博物馆的收藏品一样，表现出严刻简朴的中世纪僧侣般的风格，完全脱离了时尚潮流，是真正的时装迷 们所渴求的。在今年二月的时装发会上，模特们伴随着小提琴曲缓缓出场，整个表演宛如一场宗教仪式，观众们都被深深地迷 住了。

　　莫泰扎.赛菲的设计室位于唐人街的一个阁楼里，房间里震耳欲聋的电子音乐在门外都可以听见。当你敲门的时候， 声音就会厚戛然而止，前来开门的赛菲是一个害羞的沉默寡言的年轻人，31岁，举止温文有礼。他的住所和大多艺术家们一 样，空旷而原始，可是不像其他人的设计室里充满了画布和没彩，在这个房间里，人体模型、缝纫机、针垫和各式衣料占领了 每个角落。那些要送往服饰商店的成衣包在漂亮的衣袋里，整洁地码放在架子上。“我的所有作品都在这里。”赛菲解释说： “我刚好接到个定单，所以这儿显得有点乱。”

　　和米盖尔.阿德罗沃（Miguel Adrover）、皮尔罗特(Pierrot) 等时装新锐人物一样，莫 泰扎.塞菲属于同一个商业边缘设计师的圈子。和阿德罗沃等人一样，赛菲的作品也是概念化的，并且具有强烈的试验和创新 精神。不过，不像其他人那样热衷于对品牌形象的颠覆，赛菲对实际创作过程更加感兴趣。“我的秋季系列全是关于连接的概 念的，我在尝试无缝纫的连接，这也是一种编织的概念。”

　　“我上过时装技术学院，也上过帕森斯时装学校，”赛菲说，“可是我都退出了，因为我对学位没有兴趣。我只是想 学习。我离开是因为对那里不满意。那些顶尖的设计学校感兴趣是制造下一个唐娜.卡伦，而不是下一个亚历山大.麦克奎恩 。”----不难理解为什么赛菲会在这些过度追求商业利益的学院里感到窒息。

　　赛菲用一种传统的手法制做服装，将衣料搭在人体模特上进行设计，这和巴黎传奇设计师威奥奈夫人(Madame Vionnet)的方法是一样的，细致的手工工艺体现在每个接合处。“这是一个很缓慢的过程，”赛菲说，“从中可以看 到服装的进化。”

　　赛菲将自己穿着得像一个挣扎某生的艺术家：连帽T恤衫和工装裤，另外，为了表现他的爱尔兰血统，还穿着一双针 织运动鞋。但是，赛菲却羞于贴上所谓“艺术家”的标签。他说：“我看待我的工作的方式是：我只是一个在设计服装的过程 中感到由衷喜悦的人，我不认为应该由我来决定我是不是艺术家。实际上我是选择了服装作为表达我的想法的媒介，仅此而已 。”

　　当被问及他的出身对他作品风格的影晌时，赛菲承认那更多的是一种潜意识的影响，不过他很受爱尔兰艺术家席林. 奈沙特 (Shirin Neshat)的作品所启发。奈沙特是一位摄像师，记录了爱尔兰文化中的性别隔离现象。赛菲 说：“我喜欢那些象片变化和反叛的人，不一定是他们的作品，而是他们的立场。”不过，虽然拥有艺术领域的各种古怪特征 ，赛菲仍然是一位民主的设计师：“我不想将自己局限于某些特殊顾客，我要为所有人设计服装。”