风光不再的职业装

　　曾经的标准上班族是千人一面的西服、领带、公文包。在相当长的时间里，这种标准的打扮风靡一时，是白领男土、职业人士，甚至成功人土的唯一装束。然而，随着崭新的“信息时代”的到来，人们开始厌倦这些没有个性的服装。于是，“运动风”、“休闲风”——“随便穿”的风潮悄然兴起。看看99财富论坛中新一代成功男土的代表——DELL和杨致远的装束，就知道“休闲”的魅力了。

　　多年以来，许多人只是把自己的服饰简单而直接地分为两组：工作与娱乐、商务与休闲、办公室和家……正统的西装是工作时穿的，而休闲的T恤和牛仔裤是在家穿的。标准就是这么简单。但是现在，你将不得不对服饰作一番重新的考虑。在很短的时间内，你就会发现，你很难再轻易地分清自己新购置的服装是属于职业装还是属于休闲装——在这两种场合穿它，你都会感到很舒适。原因很简单，职业装已经开始步入“休闲时代”。

　　在英国历史上，曾经出现过一个叫做“咖啡店文化”的时代。它为人们提供了一个休闲娱乐的场所。你可以在下班以后去咖啡厅里听听音乐、聊聊天。度过一段轻松美好的时光。人们的生活不再是从公司到家里两点一线的重复。现在，服装的变化也有同样趋势，出现了一个在西服和休闲装之间的过度服装。当然，也有人简单地把这种趋势理解为“将休闲装穿进办公室”，即“随便穿”。

　　张扬个性的“随便穿”

　　最先勇举“随便穿”大旗的，竟然是素来作风严谨、衣着考究的英国商人。时装界人士注意到，1994年英国西服的销量比两年前下降了15%，越来越多的男士不再遵循上班服的“游戏规则”，包装自我的形式越来越多。这种不可抑制的趋势以致迫使一些公司(甚至银行)干脆废除了职员穿西装上班的规定。牛仔裤随着克林顿进了白宫，有着自由的校园服装传统的美国人更容易地接受了“随便穿”。1995年，IBM便不再规定雇员的办公衣着。这就标志着西服、领带作为职业装的统治地位已经动摇。现在，美国已有超过40%的公司允许职员穿便装上班。就连华尔街的摩根士丹利和可口可乐等大型公司，也一改过去对职员要求穿戴整齐的守则。最近，TaylorNelsonSofres在市场调查公司的一份时尚跟踪调查报告中，对一万名男子的消费行为进行调查后得出的结论是：从1999年1月至2000年1月，职业装的购买机率下降了11%，西服则下降了13%。高级服装设计师MatthewNorton说，在他最近所做的5000套英国男士西服中，只有86%的人还很看中西服的职业性。

　　“健康、洒脱、高智商、会生活”，是追求“随便穿”完美形象而要达到的最高境界，而这条标准显然对女性更有利。蕾丝边的衬衫、印花长裙、松糕鞋、麂皮包，都可以令职业女性热力四射，上下班也不用再为换装苦恼。她们自然更欢迎“星期五便装”这个概念。

　　“随便穿”不能太随便

　　然而，就在许多刚刚取消禁令的小公司还在为自己的开明沾沾自喜的时候，一些大公司却已经开始意识到这种便装趋势所带来的消极影响，甚至有些高层管理者指出：“随便穿”弊大于利。

　　虽然着便装上班可以活跃办公室气氛，在一定程度上会提高员工的效率，但是，它的弊端也显而易见：首先，着便装上班，员工处在轻松的生活气氛中，不易进入工作状态，容易松懈、怠慢。其次，西服是商人的盔甲，它的风格、剪裁、是否合身是人们社会地位的一个象征，可以反映出这个人的阶层、地位、职务。但如果人们都穿着休闲服坐在办公室里，就很难看出他们职务的差别。再次，着便装工作缺乏原有的整肃与威严，使人们之间减少了彼此的信任，同一张嘴里说出的话却不再那么可信。而且，太随便的衣着也令一些大公司因此出现大混乱。有些人甚至穿着肮脏邋遢的T恤或露脐装去上班。美国的一些大公司不得不把顾问请来协助职员分辨什么衣服可以穿来上班、什么衣服只宜在家里穿，以行政手段整肃公司的“衣着文化”。纽约一家市场推广公司更是直接贴出告示，详细列出哪些衣服可以穿，哪些不能穿，露脐装和沙滩装皆在被禁之列。

　　就在全世界为“随便穿”、“星期五便装”疯狂的时候，热衷于追赶潮流的中国人对此似乎并不“感冒”。原因其实很简单，中园人远未有西方人富裕，刚刚先富起来的人们好不容易穿上西装，怎能轻易割舍呢?一身正装是身份与地位的象征。另一方面，便装在国人眼中还往往代表着随意、不讲究。而如何运用好便装穿戴技巧，其中蕴涵的审美观点、品位以及场合需求也很难领悟。